Je voudrais votre avis sur l'état de cette monnaie.
En comparant avec les exemplaires CGB, je l'ai gradée en TTB+53 : elle a une usure moindre que le TTB mais a trop de petites rayures pour du SUP et elle a conservé une bonne partie de son brillant de frappe.
Qu'en pensez vous ?
Bonjour Je dirais entre TTB55 et TTB60 le velour de frappe semble être présent mais toi seul peu le confirmer à la lumière. Mais vu la finesse des détails on est limite SUP.
Il se trouve que je viens de regarder pour grader une 10 francs Turin 80 photos d état différents en Turin et comparé avec les points clefs du franc à la loupe donc j espère pas t induire en erreur.
Ok, mais TTB55 correspond plus à SUP-55 et TTB60 correspond à un SUP+60.
Un TTB est à 45, un SUP à 58, un SPL à 63.
Pour la 10 frs Turin cupro, le grading se fait différemment, c'est un métal beaucoup plus dur, un peu comme les frs Semeuse nickel, qui s'use beaucoup plus difficilement et se raye moins facilement. L'état dépend beaucoup plus du velours de frappe encore présent et des rayures.
En comparaison, la description du SUP par le Franc :
10 frs Turin argent : Très légères traces d'usure sur le front, les lauriers et les barbes des épis de blé du revers.
10 frs Turin cupro : Vu la dureté du métal utilisé, ce type de monnaie présente plus des traces de coups que d'usure. Ces traces doivent être très faibles en Superbe et aucune usure ne doit être facilement visible à l'oeil.
Donc, le SUP des Turin argent accepte une usure visible mais pas le SUP des Turin cupro.
Faut que je la ressorte pour revoir le velours encore présent.
Je viens de vérifier avec une 20 frs 1938 que j'ai vraiment en SUP avec son velours : la 1936 a un fond encore un brillant derrière les rayures mais ce n'est pas du velours.
Bonjour,
un petit TTB+ pour moi .
Pour vous aider à identifier l'état , sur l'avers ont peu constater notament le surcil qui est casiment invisibe et les mèches de cheveux qui manque un peu de relief pour un grade supérieur .
De toute façon même CGB ou un collectionneur ne te l achèteras que un pourcentage basé sur le TTB45 car elle n as pas le sacro saint velour de frappe alors la graduation c est bon pour les US et leur Slabs.
Essaie de revendre ta monnaie à CGB, je les cite car c est eux qui vous ont déformé avec ces foutaise de numéro et tu découvriras le pot aux roses comme certains de leurs anciens clients.
Des slabs NGC ou PCGS avec des modernes françaises SPL64 ou FDC il y en as plein que personne ne veux acheter surtout pour une monnaie après 1900 d autant/que les américains en on rien à foutre de ces monnaies françaises type Turin autre semeuse. Regarde sur les forums US même les marché des monnaies bas de gamme US en slabs est en crise.
Donc au final sans velour de frappe ta monnaie est pour un pro une TTB45 donc une simple TTB.
Hier j ais passé 2 heures en conversation avec 2 amis numismate pro et j ais compris beaucoup de chose au point que je ne poserais plus de question sur un forum sur le grading. Comme il m ont dis si ce n est pas une SUP+ ou SPL avec un beau velour de frappe cela ne vaut rien commercialement et ils n achètent plus ou à 15 % de la cote. Ce n est pas mon opinion mais la réalité pour des professionnels. Des TTB cela s achete en lot pour eux.
Rien contre toi mais j ose briser une certaine loi du silence après reste le plaisir d avoir une monnaie que tu aime peu importe son grade.
Au passage il y aurais des collectionneurs qui ont accès en discount en achetant en lot tout les slabs invendu y compris avec des semeuses 1900 et 1914C et l’âne lot de 10 en SUP+ ou SPL on est à moins de 50 % de la cote.
Michel Prieur s est trompé on ne peux pas transposer le modèle US à la numismatique française. Sachant que son domaine de collection était un certain type d antiques je doute qu il n ais pas vu surtout une opportunité financière à créer un marché comme Héritage aux US d ailleurs son idées première était de créer avec des collectionneurs sa propre société de Grading donc une intégration verticale fort rentable mais à la fin il a du se rendre à l évidence et représenter PCGS et NGC malgré des désaccords sur les méthodes de grading.
Comme pour la philatelie vous verrez le déclin de la collection des monnaies après 1900 on se retrouve ici dans 10 ans et on en reparle. Personnellement j aime une belle monnaie et son coté historique pas sa valeur qui ne veux rien dire si personne ne veux l acheter dans 10 ans. En monnaie antique aucun marchand ne fait la cote, il n’y as pas de cote ce sont les collectionneurs qui font le prix et chaque monnaie est unique car non industrialisé. Pour les modernes CGB et Gadoury font la cote. Pire avec le francs on vous fait croire que vous participez à la cote. La cote avant 1900 c est 25 % à 50 % et parfois , très rarement, la rareté réelle et la beauté peuvent dépasser la cote officielle de ces 2 marchands pour des monnaies du XIX eme siecle. Le XX eme est surcoté depuis 2009.
Désolé Fine mais je pense qu'une partie de ta réponse est hors propos :
De toute façon même CGB ou un collectionneur ne te l achèteras que un pourcentage basé sur le TTB45 car elle n as pas le sacro saint velour de frappe alors la graduation c est bon pour les US et leur Slabs.
Je ne cherche pas à grader cette monnaie selon l'appréciation des potentiels acheteurs professionnels mais à grader cette monnaie selon son état, de façon objective. Utiliser l'échelle de 1 à 65 (et plus) n'a rien à voir avec les slabs ou le grading US. En mon sens, c'est une échelle plus précise qui permet d'affiner l'état d'une monnaie. En restant sur TB, TTB, SUP, c'est comme donner le diamètre d'une monnaie en utilisant des centimètres sans virgule. La réalisation de photos HD m'a permis de mieux voir que dans beaucoup de cas, cette échelle est trop lâche.
Essaie de revendre ta monnaie à CGB, je les cite car c est eux qui vous ont déformé avec ces foutaise de numéro et tu découvriras le pot aux roses comme certains de leurs anciens clients.
Je n'ai jamais et ne revendrai jamais aucune monnaie de ma collection et comme je le mets plus haut, ce choix d'affiner avec l'échelle 1 à 65 n'a rien à voir avec CGB. Cette échelle de grading existe. Ce n'est pas parce qu'elle est utilisée pour les slabs qu'il faut s'en s'en passer. Si les slabs utilisaient l'échelle française avec signes (- et +), tu refuserais de l'utiliser ?
Des slabs NGC ou PCGS avec des modernes françaises SPL64 ou FDC il y en as plein que personne ne veux acheter surtout pour une monnaie avant 1900 d autant/que les américains en on rien à foutre de ces monnaies françaises type Turin autre semeuse. Regarde sur les forums US même les marché des monnaies bas de gamme US en slabs est en crise.
J'en ai strictement rien à foutre du marché US, des collectionneurs américains ou autres, de leurs préférences et de ce qu'ils veulent ou achètent. Comme je l'ai déjà écrit, je suis contre les slabs, qu'ils soient américains ou français. La mise sous cloche scellée de monnaies les transforme en objets de spéculation destinés à être vendus et revendus avec une garantie d'authenticité et d'état justifiant les prix. Autant acheter un lingotin d'or, le poids, le titre et la valeur sont tout autant garantis.
Hier j ais passé 2 heures en conversation avec 2 amis numismate pro et j ais compris beaucoup de chose au point que je ne poserais plus de question sur un forum sur le grading. Comme il m ont dis si ce n est pas une SUP+ ou SPL avec un beau velour de frappe cela ne vaut rien commercialement et ils n achètent plus ou à 15 % de la cote. Ce n est pas mon opinion mais la réalité pour des professionnels. Des TTB cela s achete en lot pour eux.
Comme je l'ai écrit plus haut, je m'en fous royalement de ce que peuvent penser les professionnels sur l'état de cette monnaie. Ils les achètent aux prix qu'ils veulent, mon seul but était de déterminer précisément l'état de la mienne.
Peut-être que tu te méprends aussi sur le terme "grading", même si c'est un terme anglais, appliqué à la numismatique, cela se traduit par "estimer l'état". Alors, que ce soit sur une échelle de 1 à 65 ou en échelle française TB, TTB, SUP... , c'est toujours du grading.
Je cherche à grader correctement mes monnaies pour ma base de données mais en aucun cas à leur donner une potentielle valeur de revente puisque je ne compte pas les revendre. Pour info, je l'ai payé 10€ et je ne pense pas qu'un professionnel l'aurait vendu à ce prix là, que ce soit en slabs ou non.
Je me répète, ma démarche est juste de donner un état précis à cette monnaie en utilisant l'échelle la plus précise et c'est pour cela que tes écrits me paraissent hors de propos par contre, ils auraient pu faire l'objet d'un post individuel dans la section "Salon" ou "Informations numismatiques".
Oui Arendil mes propos n étais pas pour toi en particulier et tu as raisons un peu hors propos sur ce post. Je m en excuse.
Je pense qu il est impossible de grader finement une monnaie juste sur une photo quelques soit le niveau du numismate car il faut l avoir en main. Les photos HD sont bien comme une loupe pour juger d un nettoyage , rayures, coups... mais après il faut l avoir en main pour grader finement voir le velour de frappe... d ou le fait que quand on achète une monnaie sur photo ce n est pas la même chose que de l adopter sur un plateau.
Je penses que si personne ne te répond si c est ok TTB+53 c est que personne ne peux être si précis à partir d une photo.
Pas besoin de t'excuser, je pense que tes propos peuvent faire l'objet d'une intéressante conversation sur un post dédié.
Je pense au contraire que la plupart du temps, la photo HD permet de bien mieux voir les détails et donc leur usure par rapport à la monnaie en mains où les yeux, la luminosité ne sont pas pas toujours adaptés. Le velours de frappe se devine, on le voit sur mes photos de la 1938, pas sur celle de 1936.
J'ai quelques monnaies achetées de visu qui au final, avec la photo, ont une usure supérieure à l'état initialement annoncé (même si on ne passe pas d'un SUP à un TB). La technologie photographique que l'on a maintenant est tellement précise qu'elle peut remplacer le visu.
Mon regard sur l'utilisation des photos est aussi conditionné par un choix personnel : je marche à l'usure et aux rayures, je ne vais pas acheter une monnaie parce qu'elle a du velours de frappe mais parce que je ne l'ai pas encore, quel que soit l'état. Je préfère réunir toute une série en TB plutôt que d'en avoir que quelques unes de la série en SUP parce que je m'interdis les états inférieurs. J'ai par exemple les 10 décimes du siège de Strasbourg en + ou - TB. Je préfère cela plutôt que de n'avoir que les 4 plus courants en TTB ou SUP. Et maintenant que je les ai, je ne vais pas chercher à les racheter en meilleurs états, sauf si l'un deux m'est un jour proposé à un prix dérisoire. En fait, je n'ai pas de coup de coeur que tu désignes par le terme "adopter", même si je peux trouver une monnaie XIXe en SUP ou SPL très belle, je préfère y mettre un prix 10 fois moindre pour un TB, ça reste la même monnaie.
Dans cette optique, je peux acheter sur photos, le fait qu'elle ne rendent souvent pas correctement le velours n'a aucune importance pour moi puisque les états et les prix que je vise ne concernent pas de monnaies avec velours.
Bonjour,
pour la 20 Francs Turin de 1938 . Elle passe facilement dans l'état SUP , je dirais meme presque SUP58 . Sont velours de frappe ce distingue facilement et non seulement sur les parties les plus protégés. Et avec de jolies détails sur les hauts reliefs .
Pour revenir sur celle de 1936 Je préfère vous informer qu'il est peu etre pas très conseillé de juger un etat avec autant de precision sur les ventes de cgb . Parce qu'il sont la pour vendre et faire un profit avant tous . il y n'est pas peu fréquent de voir leurs grades avec trois points au dessus de l'etat reel , comme pour d'autre vendeurs d'ailleurs .
Quote: "Dokho"Bonjour,
pour la 20 Francs Turin de 1938 . Elle passe facilement dans l'état SUP , je dirais meme presque SUP58 . Sont velours de frappe ce distingue facilement et non seulement sur les parties les plus protégés. Et avec de jolies détails sur les hauts reliefs .
Pour revenir sur celle de 1936 Je préfère vous informer qu'il est peu etre pas très conseillé de juger un etat avec autant de precision sur les ventes de cgb . Parce qu'il sont la pour vendre et faire un profit avant tous . il y n'est pas peu fréquent de voir leurs grades avec trois points au dessus de l'etat reel , comme pour d'autre vendeurs d'ailleurs .
cdt.
pour CGB quand il vendent en EAuction une monnaie SUP60 SUP61 0u SUP62 je prends la cote du franc ligne SUP58 et je fait mon offre en rapport donc leurs estimations je m en tiens pas compte. Et en dessous de SUP60 je prends la cote du franc ligne TTB45 comme estimation et je fait mon offre en rapport.
Quote: "fineoldcollector"
Je penses que si personne ne te répond si c est ok TTB+53 c est que personne ne peux être si précis à partir d une photo.
C'est exact, il est impossible de grader une monnaie sur l'échelle de Sheldon sur de simples photos dans une qualité supérieure à TTB. A partir du SUP, il faut forcement l'avoir en main.
Merci Kad, je n'avais de nom désignant l'échelle 1-65+.
Au final, ce n'est pas handicapant pour moi qui n'ai que rarement des monnaies SUP ou plus. Et lorsque j'en ai, ce sont des monnaies très courantes même dans ces états.
Quote: "Arendil"Merci Kad, je n'avais de nom désignant l'échelle 1-65+.
Au final, ce n'est pas handicapant pour moi qui n'ai que rarement des monnaies SUP ou plus. Et lorsque j'en ai, ce sont des monnaies très courantes même dans ces états.
Bonjour juste une précision l’l'échelle de Sheldon à 70 grades de 1 à 70 la CI a des monnaie MS67
Quote: "-kadzuma-"Le franc décrit comment faire la différence entre 65,66,67,68,69 et 70.
Si vous voulez je met une photo du dit passage où sont donnés ces informations
oui mais entre nous le grading est un art plus qu une science. On peux lire ce que dit CGB ou PCGS sur l échelle de Schelton mais c est du chinois pour la plupart d entre nous et des professionnels
Les gradeurs à ce niveau de finesse ont des années de formation et d expérience en grading sur des millers de monnaies et certain zéro connaissances en numismatique, ce sont des techniciens comme chez PCGS ou la monnaies passe entre 3 gradeurs et la décision finale reste au chef gradeur qui fait la synthèse. Chez PCGS il y a en plus celui qui fait la fiche de la monnaie et le numismate qui l authentifie avant que cela passe au techniciens du grading, ils sont transparents ils l expliquent eux même.
Au dessus de 65 on compte sur les doigts d une main en France les pro compétents pour le faire. Les plus grand professionnels Elsen, Burgan, Parisy , Vincon . ne s amuse pas à ce jeux et ce sont eux qui ont les plus belles monnaies.
La notion de Fleur de Coin au delà du Fleur de Coin m'échappe. Une monnaie qui n'a aucune usure reste par définition en état fleur de coin. Là, c'est chipoter que d'aller voir si la monnaie a tout son velour de frappe partout partour.
Et en plus toute les monnaies qui sortent de l atelier n ont pas toute un velour de frappe pour de bête raison technique ... la définition d une monnaie fleur de coin en numismatique française c est une monnaie sortie d atelier qui n as pas de traces de circulation , de rayures ou chocs visible à la loupe x10 on ne parle pas de velour de frappe.
C est incohérent pour moi quand je vois chez CGB des FDC avec des rayures visibles sans loupes x10 pour moi c est du SPL63 donc une monnaie sortie de l ateliers avec des coups de sacs ou rayures visible à l œil nu durent à la manipulation en atelier ou dans le circuits bancaires avant toute mise en circulation. Une monnaie SPL sort quasiment du rouleau.
Pour moi, une monnaie peut être en fleur de coin même si elle a des rayures dues à la fabrication et au conditionnement. Ce n'est pas l'usure si ce n'est pas postérieur à la mise en circulation, c'est juste normal, neuve (FDC) avec traces de fabrication.
